春的底色是绿色，浅浅的还带着鹅黄的底子，如及笄之年情窦初开的女子。春风吹拂的杭州西湖畔，游人们不仅醉于天堂美景，还会醉于春风春茶。而这茶自然是西湖龙井。
记得千禧龙年，为探龙井之秘，吾与好友夫妇亲上狮峰岭，入住龙井村。我们去的时间恰好是“五一”节期间，游人多，入住难，好容易才找了一户姓甘的人家住下。男主人个子不高，黝黑的脸庞，浓黑的短发中掺着几根扎眼的白发，浓眉大眼，炯炯有神；面相看着老实敦厚，一身蓝布中山装已洗得发白，家里有一个十三四岁的小丫头，妻女负责采茶，他负责炒茶，一家人热情好客，至今尚记得新茶炒土鸡蛋的别样风味，堪称佳肴，饭后喝上一杯他家自产的龙井那叫一个舒坦。老甘一口本地普通话，怕我们听不懂，连说带比划，听着有趣。他告诉我们，雨前龙井也叫二春茶，采摘时间一般都是在清明之后谷雨之前，其叶细、长、老，这种茶除了有嫩芽外，还有一芽一叶的旗枪，一芽两嫩叶的雀舌。“明前龙井”是要在清明节前后两三天内，茶树刚刚吐出嫩芽时采摘下来的。一斤“明前龙井”要十个人采一天的芽头才够，采摘也只有那么两三天的合适时间，起早贪黑饭，有时饭都顾不上吃，比农忙还苦。刚采回来的嫩叶要放在阴凉的地方晾晒三、四个小时，待鲜叶部分水分蒸发后，就要入锅炒制，晾好的明前茶是不能久放的，要炒六 、七个小时才能制成。买明前茶的人早早住下来等着，有的人一住就是半个月。
老甘建议我们买他上周炒的雨前茶，我们没有同意，感觉现炒的茶肯定比他家存着的好，况且对于没有见过炒新茶的我们来说，看炒茶也是补脑洞的机会。他也不勉强，一边为我们介绍一边用松毛柴烧热铁锅，因我和朋友各要半斤，他便为我们炒一斤茶。他坦言家里的明前茶都被买走了，雨前茶也所剩无几，所炒的都是雨后龙井，最是新鲜。一口折沿大铁锅被他擦拭得铮明瓦亮，再涂乌臼油少许，茶菁投入锅中，啪啪作响。锅倾斜着，一手扶住锅沿，一手将茶叶榻起，抖散均匀，谓之杀菁。之后将手掌伸直，紧贴锅面，将茶叶作单方向的挺压，压力由轻而重，双手在茶芽中揉捻抖甩，手法变换很是巧妙，炒至七八成干时便起锅。起锅后将茶薄摊于匾中回潮，摊凉后再将杀青茶叶筛选后倒入锅中进行“辉锅”①。他神情专注手不离茶、茶不离锅，以不同的手法翻炒，茶叶仿佛是他手中的乐符，如一曲春歌在荡漾，他的手也随着这“乐曲”陶醉其中，抑扬顿挫地跳着“舞蹈”。我们并不知道他是不是个炒茶高手，但见他动作行云流水，没有一丝的违和，想来应是做此行当年头不短了。朋友看得兴起，拿出海鸥相机，记录下了这一刻。当茶炒至茸毛脱落，叶片扁平光滑，茶香四溢时，他便起锅摊凉，他说再炒就断了。
一斤龙井茶经几个小时方才炒好，看都看累了，更别说炒茶人了，看着他那饱经淬炼的手，让人感慨万千，以致多年以来，取出龙井冲泡时总能想起那双满是沧桑的手。我们第二日离开时，一人又买了二两“雨前龙井”，主要想对比一下雨前雨后有何不同，只是那时并不知道新炒的茶如果存放一周茶味会更好，人性中的防人之心将那点微不足道的信任都给挤没了。不谙茶道自然也品不出什么不同，可那淡绿的茶汤，清甘的茶味却是萦绕在我的脑海中挥之不去了。于是多年来养成了喝春茶的习惯，而喝春茶又以喝龙井为首选。
“人间有味是清欢”。烧上一壶水，用玻璃杯泡龙井，可赏茶色、闻茶香、品茶味，可谓一举多得。品级越好的龙井，泡时茶色淡若无，茶香清新，茶味淡雅，回味甘香，若春雨滋润天地间的清爽怡人，有少女初成的羞涩，既可赏又可品。品着品着就品出春的味道来了，再品就品出春意了。原来春意留在了这里，留在了清明时节的嫩芽中，留在了茶菁中跃动的“音符”上，留在了饱含诗意的茶香里。
于是，我幡然醒悟，杯中的茶香透着绵绵春意，而萦绕在记忆中的那双充满韵律的手，送出的更是春意绵绵。
注：①辉锅：扁形茶初制的最后一道工序，目的是除水分，充分干燥，增发香气滋味，使在制品色泽达到灰绿油涧的品质特征。
审阅：骆荣君
简评：该文浓淡相宜，述事清楚，言语流畅，盛赞茶农精湛的技艺和制茶的艰辛，道出了人性的凉薄，赋予了“茶”的灵魂，读罢之后回味深长，富于哲理。
终审：严景新
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